Mont Olympe : Randonnée sur la montagne des dieux

Je me suis senti incroyablement reconnaissant– et heureusement – d’avoir un abri lorsque le cyclone Ianos s’est abattu de manière inattendue à l’aube de mon troisième jour dans les montagnes grecques, bloquant tout le monde dans la cabane jusqu’à ce qu’il se fasse exploser vingt heures plus tard. À l’extérieur des fenêtres tachées d’eau de Giosos Apostolidis, la plus haute cabane de montagne de Grèce, une épaisse brume grise obscurcissait la vue sur la falaise de Stefani, le troisième plus haut sommet du mont Olympe. La seule option était de s’asseoir près du vieux poêle avec quelques autres aventuriers et d’échanger des histoires de montagne tsipouro Des coups pour ce qui semblait être une éternité. Au moins, j’avais une histoire de sommet réussie à raconter.

Sommet le plus haut de Grèce à 2 770 mètres, le mont Olympe est plus connu pour son statut mythologique que pour les magnifiques falaises de calcaire et les prairies entourées de montagnes qui couvrent ses pentes. Certains pensent même que le massif est imaginaire. Mais le Royaume des Dieux est une véritable montagne du centre de la Grèce, au nord de la plaine fertile de Thessalie et à un cheveu de la mer Égée. Avec 52 sommets distincts et couvrant près de 200 miles carrés, la montagne est presque une chaîne en soi.

Mon introduction à Olympus a été assez spectaculaire. Ayant grandi dans un petit quartier non loin de l’Acropole d’Athènes, tout le monde autour de moi semblait connaître le mont Olympe, mais personne n’y était allé : la montagne me semblait aussi éloignée que la mythologie qui l’entourait. Mais je voulais voir d’où venaient toutes les histoires. En août dernier, mon ami d’enfance Theo et moi avons décidé que les sentiers populaires de Prionia et de Gortsia étaient en dessous de nous et avons commencé notre aventure à Litochoro – une petite ville confortable au pied nord-est de la montagne. De cette façon, nous gravirions une route plus longue vers le mont Olympe, en commençant au niveau de la mer et en parcourant la luxuriante vallée fluviale de l’Enipeas. Malheureusement, le soleil brûlant de juillet m’a posé des problèmes au début de l’ascension. Malgré ma fatigue due à la chaleur, après trois jours (au lieu des deux habituels), nous avons finalement rejoint l’itinéraire le plus populaire de la montagne au Prionia Trailhead et atteint le Plateau des Muses, une vaste plaine plate de 1 000 Pied sous le sommet. Cependant, en regardant le sentier ci-dessus, nous avons décidé que l’ascension du Louki (le couloir menant au sommet) derrière la circulation dominicale, déjà ralentie par la chaleur, semblait un risque inutile. Nous sommes redescendus.

Bêtes de somme sur l'Olympe
Des mules apportent des provisions à la cabane Giosos Apostolidis, en arrière-plan les montures Stefani. (Photo : Chris Kamberis)

Quelques mois plus tard, un mercredi de septembre inactif, Theo m’a déposé sur un parking complètement désert de Prionia, le début du sentier et la taverne qui marque le début de la route la plus populaire vers le mont Olympe. Il me rejoindrait ce week-end, mais j’étais seule les premiers jours. Impatient de commencer, j’ai inspiré profondément et je suis parti, accompagné par le doux bruissement de la forêt de hêtres qui encadrait le premier kilomètre du sentier.

Trois heures et 3 000 mètres plus tard, j’ai atteint le refuge de montagne normalement bondé d’Agapitos. En milieu de semaine, il était vide, à l’exception de trois étudiants italiens assis à une table de pique-nique. Avec le muletier de la cabane, c’étaient les seules personnes que j’avais rencontrées de la journée.

Après une copieuse assiette de spaghettis et de boulettes de viande, j’enfile mon sac à dos et me lance dans la deuxième partie de l’ascension. Au moment où j’ai atteint Zonaria – le sentier qui longe les strates calcaires distinctives des pentes supérieures – des nuages ​​​​épais s’étaient accumulés sous moi. Il y avait cependant peu de vent et quelques rayons de soleil dessinaient des taches dorées sur la couverture pelucheuse des cumulus. Dans ces moments précieux, j’avais l’impression d’avoir toute la montagne pour moi.

Enfin j’atteignis la hutte où je passerais la nuit. Giosos Apostolidis – où j’attendrais la fin de la tempête – est assis sur une selle balayée par le vent au bord du plateau des Muses, regardant à travers les plaines herbeuses jusqu’aux sommets olympiques environnants. Quand je suis arrivé, le personnel et une poignée d’invités se tenaient sur la véranda, regardant les nuages ​​se frayer un chemin à travers le bassin qui sépare le plateau de Stefani. Bientôt les nuages ​​rempliraient toute la vallée et s’élèveraient comme de l’écume. Finalement, le brouillard couvrit le plateau, ne laissant que la masse sombre de Stefani se profiler au-dessus de la tête alors que le soleil se couchait.

Correspondant
Théo dans le camp du Plateau des Muses. (Photo : Chris Kamberis)

Les artefacts et les sanctuaires trouvés sur les sommets voisins prouvent que les anciens Grecs ont également grimpé ici. Il y a deux millénaires et demi, quelqu’un aurait pu se tenir là où je me tiens maintenant, admirer la majesté de cette montagne et croire que les dieux habitaient ici. Selon la mythologie grecque, les neuf muses qui ont donné son nom au plateau étaient des divinités des arts libéraux et des sciences qui vivaient juste en dessous des hauts sommets. Stefani était considérée comme le trône de son père Zeus, qui régnait sur les mortels comme sur les dieux.

Aux petites heures du matin, je me suis roulé dans ma couchette dure et j’ai attendu que mon alarme se déclenche. Sachant que l’anticipation du sommet me garderait éveillé, j’ai attrapé ma lampe frontale et l’ai allumée, baignant la pièce d’une étrange lumière rouge ; tout le monde dormait. Je me suis glissé dehors dans le noir pour rejoindre les quelques autres qui attendaient dans le froid que le spectacle se déroule. L’ascension du Plateau des Muses est une affaire ardue, mais le Ceux qui peuvent faire l’ascension et sont prêts à sacrifier un peu de sommeil peuvent assister à l’un des levers de soleil les plus majestueux de Grèce.

Cela a commencé avec la lumière jaillissant de la lointaine mer Égée, inondant l’horizon d’une teinte dorée. De minute en minute, l’intensité augmentait, la brillance s’intensifiait, et le ciel flamboyait du bleu le plus profond que j’aie jamais vu. Tout le monde se tenait immobile et envoûté. Enfin, le soleil a éclaté de la mer Égée en jaune et orange et a jeté les premières rayures sur Stefani. Le nouveau jour était arrivé.

Cabane Christos Kakkalos
Cabane Christos Kakkalos (Photo : Chris Kamberis)

Et quelle journée c’était. J’aurais aimé me prélasser au soleil matinal, mais j’avais du travail à faire avec la montagne. Après avoir emballé quelques éléments essentiels dans mon sac à dos, j’ai commencé la randonnée de 20 minutes vers Louki. Quelques minutes après avoir fait le tour de la face est de Stefani, j’ai vu les patchs peints à la main marquant la montée.

Je fus bientôt debout au fond du couloir, m’étirant pour observer la masse imposante de calcaire lâche flottant au-dessus de moi. Je n’ai jamais été aussi intimidé lors d’une randonnée. Cette bousculade de niveau 4 a fait plus de victimes que tout autre endroit sur Olympus. Je grimpai prudemment, éliminant les débris qui semblaient recouvrir tout depuis les pas avant de faire un pas. Lentement mais sûrement, j’ai grimpé, toujours à l’affût des chutes de pierres. Quarante minutes plus tard, j’étais debout sur le sommet couvert de nuages ​​à côté d’un petit drapeau grec. Enfin sorti de la goulotte collante et atteignant la bonne poussée d’adrénaline, je me suis assis sur un rocher et j’ai regardé les nuages ​​tourbillonner autour de moi.

Comparée à la vie des anciens Grecs qui se trouvaient autrefois ici, la nôtre est radicalement différente. Mais tout comme eux, nous sommes en admiration devant les montagnes, les tempêtes et les levers de soleil que nous trouvons dans la nature. Bien que nous soyons maintenant conscients des mécanismes qui le sous-tendent, nous ressentons toujours le même émerveillement que les personnes qui ont vu les puissants sommets de l’Olympe pour la première fois et ont pris leur décision. que seuls les dieux pouvaient y habiter.

De retour à Giosos Apostolidis, des rumeurs circulaient autour de la hutte qu’un cyclone appelé Ianos avait ramassé la Méditerranée mais qu’il était peu probable qu’il nous affecte. Bien qu’il se soit avéré que le tout-puissant Zeus avait d’autres projets, cela ne me dérangeait pas; J’étais enfin au sommet de l’Olympe et cela valait la peine d’attendre chaque tempête.

Fais-le:

saison Fin du printemps, été, automne

point de départ Prionia, 40.0838, 22.4070

Permettre Les réservations sont obligatoires pour les cabines populaires.

distance 17,1 milles

jours 2 à 3

durazy